Виды стен из дерева

Виды стен из дерева

Наружные (несущие) стены деревянного дома делают из кругляка (обычного и калиброванного), бруса, а также в виде каркасной конструкции с заполнителем. Внутренние перегородки также могут быть несущими, и тогда их выполняют из того же материала, что и наружные, а легкие внутренние обычно имеют каркасную или щитовую конструкцию.

Бревенчатый сруб

Срубом называют систему стен из связанных между собой горизонтально положенных бревен. Каждый ряд бревен называют венцом. Окладной венец- нижний в срубе, на него укладывают все остальные венцы.


Принято считать,что максимальное расстояние между поперечными и продольными стенами регламентировано длиной пиломатериала и не должно превышать 650 см. Если эта величина больше 650 см, то протяженность свободно стоящей стены не должна быть более 850 см. Устойчивость таких стен обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями.


Прямоугольный сруб из четырех стен так и называется- четырехстенок, а пятистенок- это четыре наружные стены и одна перегородка (внутренняя стена). В четырехстенке бревна соединяются (перевязываются) только в углах, а в пятистенке имеются еще Т-образные соединения внутренней стены с наружными.

Наиболее сложными являются угловые наружные перевязки: с остатком и без остатка. Смысл перевязки бревен с остатком заключается в том, что торец бревна наиболее подвержен гниению под воздействием проникающей в древесину влаги и «остаток» берет на себя процесс разрушения, предохраняя стены. При современных технологиях защиты древесины от гниения это преимущество утратило свою роль.

На рис. 1 показаны основные способы перевязки углов: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в обло» (с остатком), на рис. 2- упрощенный способ перевязки «в торцевой шпунт».

Как же собрать бревенчатый сруб?

  1. Подберите бревна нужного диаметра. Для зимнего теплого дома нужны бревна диаметром 22-24 см, если температура зимой не опускается ниже -30°С мороза, и от 26 см и выше, если зимы более суровы. На внутренние стены идут бревна на 2 см тоньше наружных.
    Отбирая бревна, следите за отсутствием гнили и других дефектов. Не используйте бревна с заметной кривизной и резко отличающиеся друг от друга по диаметру.
    Снимите с бревен кору и нарежьте нужную длину. При рубке венцов с остатком длина бревна больше длины стены (по наружному размеру) на величину двух остатков, т.е. на 70-100 см. Короткие бревна можно сращивать (не для первого венца) на вертикальный гребень: обрежьте перпендикулярно оси бревна сращиваемые торцы, разметьте на одном из них паз, на другом- гребень (по шаблону или разметкой) и выберите их топором или долотом. Ширина и глубина паза- треть диаметра бревна. Бревна нижнего, окладного венца и верхнего ряда лучше подбирать нужной длины, если же это невозможно, их сращивают прямым или косым зубом.
  2. Во всех бревнах, кроме тех, что пойдут на нижний (окладной) венец, для которого отбирают самую качественную древесину, выберите по всей длине полукруглый паз. Можно протесать на один кант внутреннюю сторону бревен и на два канта- бревна внутренних перегородок. Еще раз проверьте длину бревен и разделайте концы в соответствии с выбранным способом перевязки- в «чашу» с остатком, «в лапу» или «в торцевой шпунт». Внутренняя перегородка соединяется с наружной стеной «сковороднем»- вертикальным гребнем, расширяющимся к торцу. В венцах наружных стен вырубают соответствующие пазы. Если одна сторона гребня прямая- это «полусковородень». Его обычно применяют при крестообразном соединении стен.
  3. Уложите на фундамент пропитанную битумом доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее- протесанный снизу окладной венец, затем остальные, при необходимости проводя дополнительную подгонку. Не забудьте, что в соседних венцах бревна укладывают комлем в противоположные стороны. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости- исправьте. Венцы друг с другом скрепляют деревянными штифтами-нагелями диаметром 20 мм с шагом 1,5-2 м в шахматном порядке, а в простенках- не менее 2 шт. на расстоянии 0,15-0,2 м от края простенка.
  4. Укладывая венцы, оставляйте в соответствии с чертежом проемы для окон и дверей. Перед укладкой перекрывающего венца запилите проем по отвесу в размер и обработайте торцы: они должны кончаться вертикальным гребнем (рис. 3). Установите в проемы косяки и коробки, оставив по высоте 4—5 см на усадку.
    Кстати, верх и низ проема гребня не имеют.
  5. После окончания возведения стен их конопа тят мхом, паклей, пенькой, льном или войлоком. Мох, паклю сушат, но не до ломкости. Войлок нарезают лентами.
    Инструмент для оконопачивания (конопатки) показан на рис. 4, а киянка на рис. 5.
    Слой мха или пакли укладывают в пазы так, чтобы концы его свешивались по бокам на 30-50 мм, а затем штыкуют- утрамбовывают эти излишки в пазы, следя, чтобы не осталось щелей. Конопатят не отдельную стену (так можно перекосить дом), а каждый венец, начиная с нижнего. При необходимости добавляют конопаточный материал. Сначала конопатят сруб снаружи, а после этого- изнутри (рис. 6).
  6. После завершения сборки сруба его укрывают и оставляют до следующей весны- для усадки, которая может достичь 10-12 см. Кстати, в связи с усадкой необходимо помнить, что нагели и шипы должны не доходить до дна гнезда на 1,5-2 см.
    Впрочем, современные технологии позволяют сэкономить время, необходимое для усадки сруба. Суть методики заключается в следующем. Вместо нагелей бревна стягивают по всей высоте стены стальными шпильками с шагом около 100 см. Для этого в бревнах по разметке сверлят отверстия диаметром около 15 мм. Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см, опустив их вниз до земли. Снизу на шпильки надевают квадратные шайбы толщиной не.менее 3 мм и гайки, желательно высотой 30-60 мм. Естественно, шпильки не должны приходиться на опоры фундамента. Затем укладывают следующие венцы, при необходимости подбивая шпильки вверх. Когда шпильки подняты вверх до отказа и выступающая часть оказывается меньше диаметра бревна, на них навинчивают гайки-муфты длиной не менее 60 мм, в которые ввинчивают следующие шпильки, и т. д. После укладки верхнего венца гаечными ключами с большим рычагом равномерно затягивают по периметру все шпильки- сначала выбирая люфт, потом все сильнее.

Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями вразбежку бревна из хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленные, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается, меньше подвержена усушке, короблению и загниванию. Из хвойных пород предпочтение следует отдавать сосновым заготовкам, нежели еловым, поскольку первые имеют большую долговечность и меньшее содержание смолистых веществ.


Можно продолжать сборку дома. Кстати, такой дом не развалится при толчках землетрясений, поэтому данная технология применяется при сооружении коттеджей в Японии.

Сруб из бруса

Из бруса стены возводить намного проще, чем из бревен, поскольку здесь нет нужды в самой трудоемкой операции- протесывании желоба, а также в подборе бревен по диаметру и сбежистости.

Для стен используют брус 150 х 150, 150 х 200 и 100 х 150 мм (второй размер- высота сечения). В углах брус соединяют или вперевязку, или впол-дерева на шип, на шпонку и т. д. (рис.7).

Еще проще собирать сруб из калиброванного кругляка или профилированного бруса. Калиброванный кругляк- это обточенное с достаточно высокой точностью на токарном станке до заданного диаметра бревно с фрезерованным продольным пазом.

Фирма-изготовитель делает комплект такого кругляка по вашему заказу уже нарезанным в размер и с выборками в нужных местах, обеспечивающими перевязку углов и перегородок.

Профилированный брус также изготавливают с высокой степенью точности. Он имеет прямоугольное сечение с двумя фасками сверху и двумя усами снизу, причем при сборке усы обнимают фаски, перекрывая плоскости соприкосновения.

Стены из такого кругляка и бруса уплотняют специальной пористой ленточной прокладкой и скрепляют нагелями. Стены, изготовленные по такой технологии, не нуждаются в декоративной обшивке ни внутри, ни снаружи, но обязательно снаружи должны быть обработаны слоем антисептика, а изнутри- лаком или краской.

Наконец, существует метод возведения бревенчато-каркасных стен «взабирку», когда между вертикальными стойками из бревен укладывают простенки из короткого кругляка. Этот способ тем и удобен, что позволяет использовать короткие бревна. В вертикальных стойках выбирают пазы 50 х 50 мм, а в торцах укладываемых бревен- вертикальные гребни, почти как при обработке оконных и дверных проемов срубов.

Каркасные стены

Каркасный дом состоит из рам каркаса, обшитых с двух сторон досками или плитами, с утеплителем между ними. Каркасные стены возводят на таком же фундаменте, как и бревенчатые, только роль окладного венца выполняет цокольное перекрытие- обвязка из бруса 50 х 100 мм, которую кладут на опоры фундамента, покрытые гидроизоляцией, и в углах соединяют врезкой в четверть, скрепляя гвоздями наискосок. Обвязку проверяют на горизонтальность, при необходимости используя деревянные подкладки между доской обвязки и гидроизоляцией. Поверх обвязки кладут прогоны из бревен, бруса размером 150 х 150 мм или сдвоенных досок 50 х 100 мм, скрепленных гвоздями (они прочнее бруса, который обычно склонен к растрескиванию). Обвязку и прогоны следует пропитать антисептиком.

Рамы каркаса (рис.8) собирают из бруска толщиной 50 мм и шириной 80-100 мм, скрепляя их гвоздями длиной 120 мм. Сборку производят на горизонтальной плоскости, например на прогонах цокольной обвязки, уложенных на фундаментные опоры. Собранную раму проверяют по диагоналям с помощью шнура (при равенстве диагоналей стойки будут перпендикулярны обвязкам) и затем скрепляют временными досками-раскосами, прибивая их по наружной стороне.

Монтируют стены, начиная с продольных рам. Их устанавливают на обвязке и фиксируют расшивкой (досками толщиной 16-20 мм). Затем устанавливают рамы торцевых стен. Тщательно выверив вертикальность стоек и горизонтальность обвязок, рамы крепят к цокольной обвязке и между собой гвоздями длиной 120 мм с шагом 600 мм. Сверху рамы соединяют подбалочной обвязкой- горизонтальным бруском того же сечения, что использовался для рам,- перекрывая их стыки.

На подбалочную обвязку укладывают на ребро с шагом 600 мм балки 50 х 150 или 50 х 180 мм с черепными брусками. Вдоль продольных стен на концы балок укладывают заподлицо с наружной плоскостью стен подстропильный брус (мауэрлат) того же сечения, что и брус обвязки, прибивая его к каждой балке.

По сравнению со срубом каркасные стены обладают меньшей устойчивостью к ветровым нагрузкам, которые воздействуют на места соединения обшивки со стойками. Поэтому в тех случаях, когда каркас обшивают не плитами, а досками, стойки дополнительно укрепляют раскосами- наклонными брусками, врезанными в стойки вполдерева во всех углах.

Наружные стены обшивают твердыми досками, а поверх- фугованными древесно-волокнистыми плитами (ДВП), древесно-цементными плитами (ДЦП) или просто фугованными досками- снизу вверх горизонтальными рядами. Гвозди используют длиной 60 мм, проолифленные или оцинкованные, лучше всего- так называемые финишные гвозди, у которых шляпка имеет малый диаметр и большую высоту. Между наружной обшивкой и утеплителем кладут гидроизоляцию (пергамин), а между внутренней обшивкой и утеплителем- пароизоляцию, препятствующую прониканию влаги из помещения в утеплитель.

В качестве утеплителя можно использовать пенопластовые плиты, рулонный материал или засыпку (шлак, опилки, торф, мох). Утеплитель-засыпку тщательно перемешайте с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19:2:1. Насыпав слой высотой 30 см, тщательно утрамбуйте его.

Следует иметь в виду, что засыпка дает усадку. Поэтому желательно не применять ее под окнами, а стены поднимать выше потолочных балок на 30 см и засыпать их доверху.

Для внутренней обшивки стен каркасных домов можно применять доски, гипсокартон, ДСП, древес-но-волокнистые плиты, волокнистые плиты и т. д., но для собственно банных помещений (парильни, мыльни) их следует защитить пароизоляцией, а сверху- фугованной доской (вагонкой). Для пароизоляции используют высококачественную строительную бумагу на алюминиевой фольге или стекловолокно, армированное двойным слоем фольги.

Вертикально поставленные бревна или бруски позволяют возводить стены криволинейного очертания. Стены из вертикальных элементов не дают осадки, обусловленной усушкой древесины и уплотнением горизонтальных швов. Основное преимущество- возможность чистой отделки тотчас по возведении остова, Недостатком этих стен следует считать расхождение вертикальных пазов от усыхания древесины поперек волокон, что следует учитывать при конструировании узлов сопряжения горизонтальных и вертикальных элементов. Размеры бревен или брусьев, поставленных в стенах вертикально, соответствуют размерам бревен или брусьев, применяемых для рубленых бревенчатых или брусчатых стен. Вертикально стоящие бревна или брусья основываются на нижней обвязке, состоящей из одного или двух бревен или брусьев. Одинарные нижние обвязки применяют в тех случаях, когда пол первого этажа устраивается по лагам или когда балки нижнего перекрытия можно уложить непосредственно на цоколь.

Для внутренних работ можно применять клееные стойки, балки или столярные пластины (переклейка). Они долговечнее и прочнее изделий из цельного куска дерева, так как последние со временем рассыхаются, трескаются и скручиваются. Естественно, следует применять клееные изделия, изготовленные с надлежащим качеством. При двойной обвязке места сращиваний не должны быть расположены в одном вертикальном сечении. В углах и пересечениях обвязок между собою соединение производится в полулапу, т. е. вполдерева, вследствие чего бревна или брусья каждого ряда находятся на одном уровне. Для укрепления углов в них забивают заер-шенные скобы из 12-16 мм круглого железа. В двойных обвязках сплачивание бревен или брусьев между собой осуществляется шипами размером 5 х 7 х 12,5 см, расположенными на расстоянии 150-200 см друг от друга.

Пароизоляцию укладывают металлической поверхностью внутрь помещения. Варианты укладки досок внут ренней обшивки показаны на рис.9.